Cómo elegir la talla correcta de bicicleta de montaña (MTB)
por Eric Lópezoctubre 25, 2025
Índice
Elegir bien la talla de una MTB no va solo de mirar una tabla y ya. Afecta al control en bajadas, a la comodidad en rutas largas y, sobre todo, a tu salud (rodillas, espalda, cuello). Yo mismo he visto cómo una bici “teórica” quedaba perfecta tras ajustar sillín y manillar… y cómo otra, en la talla de la tabla, me hacía sentir estirado a los diez minutos. Por eso, aquí te dejo un proceso claro, con fórmulas y ejemplos, pero también con consejos de campo.
¿Por qué es tan importante acertar con la talla?
Comodidad y salud: una talla corta te “encoge” y sobrecarga brazos y cuello; una larga te obliga a estirarte y puede disparar molestias de espalda o dolor de rodillas. En una de mis pruebas, con una M me cargaba las rodillas; al pasar a L (19”) para rutas largas, desapareció el problema.
Control y seguridad: en bajadas técnicas, una bici demasiado grande es más torpe; una excesivamente pequeña pierde estabilidad a alta velocidad.
Rendimiento: la talla correcta te ayuda a rodar eficiente y a mantener una cadencia cómoda durante horas.
Modelo (talla M)
Tipo
Stack (mm)
Reach (mm)
Lectura rápida
Trek Marlin 7 Gen 3
XC rígida
609
440
M “clásica” XC: no muy alta delante y alcance moderado (eficiente para rodar). (City Bikes)
Canyon Neuron CF (2023)
Trail
626
455
Más alta y larga: estable en bajadas, postura algo más estirada. (Canyon)
Orbea Alma M20 (2024)
XC rígida
602
426
Delantera algo más baja y alcance corto: ágil, menos estirada. (Bike Insights)
Nota realista: no te fíes solo de las tablas. Dos marcas con la misma “M” pueden sentirse totalmente distintas. Me ocurrió al probar M y L del mismo modelo: parecían bicis diferentes por geometría.
Métodos prácticos para calcular tu talla de MTB
El método de la entrepierna (fórmula y ejemplo)
Mide tu entrepierna: descalzo, espalda a la pared, libro firme entre las piernas simulando el sillín; mide desde el suelo hasta el canto superior del libro.
Fórmula práctica (orientativa) para MTB en pulgadas de cuadro: Talla (″) ≈ entrepierna (cm) × 0,21
Ejemplo: con 84 cm de entrepierna → 84 × 0,21 = 17,6″ (redondea a 18″). Esta cifra encaja con una M/L según marca y geometría.
En mi caso, la fórmula me puso en el entorno de 18″, pero ajustando sillín y manillar la M me fue perfecta en una bici… mientras que en otra, la L me dio más comodidad para rutas largas. Por eso, usa la fórmula como punto de partida, no como sentencia.
Tablas de referencia por estatura y entrepierna (orientativas)
Úsalas para acotar, y luego confirma probando la bici. Las letras (S/M/L/XL) varían por marca.
Altura (cm)
Entrepierna (cm)
Aproximación (letra)
Cuadro (pulgadas)
155–168
70–76
S
15–16″
168–178
76–82
M
17–18″
176–186
82–88
L
18–19.5″
184–195
88–94
XL
20–21.5″
Tip: si estás en el borde entre dos filas, prueba ambas. En mi grupo, alguien de 1,80 m y 84 cm de entrepierna rueda feliz con L (19″) en tiradas largas; con M notaba las rodillas más cargadas.
¿Por qué cada marca tiene tallas diferentes?
Geometría: reach, stack, ángulo de tubo de sillín, longitud de vainas… Dos “M” pueden tener alcance muy distinto.
Enfoque de uso: marcas orientadas al trail/enduro tienden a cuadros más largos (estables en bajada); en XC se prioriza eficiencia en pedaleo.
Componentes de serie: potencias más largas o cortas, manillares más anchos, tijas de distinto recorrido, cambian el “feel”.
Moraleja: la talla es la base; los ajustes son el remate. A mí me ajustaron sillín y manillar en tienda y la bici cambió por completo.
Qué hacer si estás entre dos tallas (y cómo elegir según el uso)
Bajadas técnicas / Enduro / Bike-park → tiende a la más pequeña: te da más maniobrabilidad, centro de gravedad controlado y sensación de “bici juguetona”. Consejo que sigo: si te encantan las bajadas técnicas, una talla menos puede hacerte la vida más fácil.
Maratón / XC / Rutas largas → tiende a la más grande: postura más estirada pero eficiente para llanear y subir sentados durante horas. En tiradas largas, la L (19″) me resultó comodísima; con la M acabé estirado y con molestias.
Entre dos tallas:
Prueba con dos potencias (±10–20 mm). Yo he llegado a recortar la potencia en una S para cuadrar el alcance.
Revisa reach y stack frente a tu bici actual o una que sepas que te va bien.
Ajusta la altura de sillín con método consistente (ver abajo).
Ajustes clave después de elegir tu talla (sillín, manillar y potencia)
Incluso con la talla perfecta, un mal ajuste lo arruina todo. Checklist exprés:
Altura de sillín
Punto de partida: altura ≈ entrepierna × 0,88 (referencia clásica para altura de sillín medida desde el centro del pedalier al tope del sillín).
Verifica en pedaleo: con el talón en el pedal, la pierna debe quedar casi extendida en el punto más bajo, sin balancear cadera.
Retraso (setback) del sillín
Prueba la referencia rodilla-sobre-eje-de-pedal (KOPS) como orientación, sin obsesionarte; busca que tu rodilla no sufra y que el pedaleo sea natural.
Potencia y manillar
Si te sientes estirado, prueba potencia más corta o subir 5–10 mm el manillar (espaciadores).
Si vas encogido, potencia un paso más larga o bajar el manillar.
Ancho de manillar
Control vs. comodidad: más ancho = más palanca, pero puede sobrecargar hombros si te pasas.
Tija telescópica
Ajusta el recorrido para bajar el centro de gravedad en técnico sin comprometer altura ideal en pedaleo.
En mi caso, una bici que me hacía sentir “estirado” quedó perfecta tras subir ligeramente el manillar y retocar el sillín. A veces no es cambiar de talla, es ajustar bien.
Consejos prácticos y errores que debes evitar (experiencia real)
No te fíes solo de las tablas: son el inicio, no el final. Lo comprobé al probar M y L del mismo modelo; parecían dos bicis distintas.
Prueba siempre antes de comprar, especialmente si estás entre tallas. Si puedes, una vuelta corta en subida y otra en bajada.
Mídete bien la entrepierna (varias veces) y anota alcance y stack de bicis que te sienten bien: te sirven de referencia.
Ajusta primero, decide después: una M que no “encaja” puede encajar con sillín/manillar bien puestos.
Compra impulsiva = papeletas de cambio: llegué a pillar una S por impulso y al mes tuve que cambiarla; me sentía “encogido”.
Uso manda: para bajadas técnicas, mejor compacta; para maratones, algo más larga.
Consulta vídeos y guías: a mí me ayudó un vídeo donde explicaban lo de entrepierna × 0,21; pasé de “andar mal colocado” a ir centrado.
Preguntas frecuentes sobre la talla de MTB
¿Puedo “arreglar” una talla equivocada con ajustes? Hasta cierto punto, sí: potencia, manillar y posición de sillín dan margen. Si la bici es muy grande o muy pequeña, los ajustes no bastan.
¿La misma talla (M, L) se siente igual en todas las marcas? No. Cada marca tiene su geometría. Mismo rider, dos “M” y sensaciones opuestas: me ha pasado.
¿Qué hago si estoy entre M y L? Piensa en el uso principal (técnico vs. fondo) y prueba ambas con potencias distintas. Revisa reach/stack.
¿La fórmula de entrepierna × 0,21 es infalible? No: es orientativa. Te coloca en una ventana razonable (por ejemplo, 84 cm → ~18″), pero la decisión final la marca la prueba y el ajuste.
¿Importa la longitud de bielas? Sí: bielas más cortas pueden aliviar molestias si vas justo de talla o pegas con el cuadro, y ayudan a cadenciar mejor.
La talla es el punto de partida y los ajustes son el toque final. Mide tu entrepierna, calcula una talla orientativa, contrasta con tablas, prueba al menos dos opciones (sobre todo si dudas) y ajusta sillín, manillar y potencia. En mis pruebas, pasé de sentirme “estirado” a ir perfecto solo con ajustar; en otras, la L me salvó las rodillas en rutas largas. Si haces sobre todo bajadas, compacta; si haces fondo, algo más larga. Y, por encima de todo: no compres sin probar.
